☾ад ℾесперид романтической ℬеթоዛы ツ

ℬерона - город вечной романтики и любви, сказочности и необычайности. Подобное описание прочно укрепилось за городом ещё в XVI веке, когда англичанин Уильям Шекспир написал трагедию, рассказывающую об отношениях юноши и девушки из двух враждующих старинных родов - Монтекки и Капулетти. Да и какой город сравнится с Вероной, посоревнуется в количестве всемирно известных достопримечательностей?  Влюблённые пары заряжают энергетикой узкие улицы города, рестораны и, конечно же, Aрену Ди Верона, античный римский амфитеатр. Повсюду льются мелодии, рождаемые игрой уличных исполнителей. Воздух наполнен гармоничным сочетанием звуков.  Почему бы и нет? Ведь мягкий и тёплый климат Италии, солнечная погода благоприятствуют продолжительным прогулкам и праздничному настроению. К концу дня, устав от многочисленных туристических маршрутов, ловишь лёгкий оттенок усталости, несмотря на царящее вокруг благозвучие, и невольно задаёшься вопросом: "Где отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной, созерцая красоту природы?" С этой мыслью я отправилась на прогулку в Сад Джусти, в названии которого улавливается фруктовый оттенок.

На входе каждый посетитель получает карту парка на разных языках мира (русский среди них не присутствует). Я взяла карту на английском языке и вкратце ознакомилась с небольшим историческим ракурсом.

В конце XIV века ремесло окрашивания тканей и шерсти было главным источником богатства Вероны. По этой причине семья Джусти переехала из места бесконечных холмов и виноградников Тосканы в город, ещё не ставший популярным в те времена краем любви и романтики. В 1406 году Проволо Джусти купил участок земли, окаймлённый старой городской стеной, рядом с древней Постумиевой дорогой. Последующие два столетия эта территория использовалась для кипячения в огромных котлах красителя, которым пропитывали шерсть.

Здания, занимаемые под фабрику, в течение XV века были заменены дворцом в стиле Микеле Санмикели - итальянского архитектора и инженера фортификации эпохи Высокого Возрождения. Позади нового сооружения был разбит сад с фонтанами и с типичной для того времени растительностью. Движущей силой подобных трансформаций был Агостино Джусти (1548-1615), эрудированный человек, проявлявший необыкновенный интерес к музыке и живописи. Поданный Венецианской республики, он легко находил контакт с королевскими семьями Европы, среди которых Медичи и Габсбурги.

Дворец и сад, украшенный рощами посаженных кипарисов, стали местом отдыха многих путешественников, странствующих по закоулкам Вероны. Среди них поэты, художники и даже главы Европейских держав. По садовым тропам прогуливались выдающиеся деятели: Моцарт, Гёте, Козимо III Медичи, Аддисон, Джозеф II, Джон Рёскин, российский император и самодержец Александр I.  

В современное время главный этаж дворца разделён на две большие комнаты и центральную гостиную. Восточное крыло, где в былые времена размещалась коллекция картин и старинных семейных реликвий, украшают потолочные декорации Людовико Дориньи 1721 года. Западное крыло инкрустировано фресками Франческо Лоренци, учеником Джованни Баттиста Тьеполо.

Внутренний двор окружён высокой кирпичной стеной, украшенной характерными элементами оборонительных сооружений европейского средневековья, среди которых гибеллиновы прямоугольные зубцы с раздвоенным завершением наподобие "ласточкиного хвоста". При их виде вспоминаются знакомые нами стены Московского Кремля, над которыми в XV-XVI вв. трудились итальянские мастера.

Во внутреннем дворе и в фойе дворца происходили массовые мероприятия: театральные представления, среди которых пастораль по сюжету "Аминта" итальянского поэта Торквато Тассо, музыкальные истории при поддержке Болонской филармонической академии.

Входишь в сад, и взгляд устремляется на кипарисы, высота которых говорит об их почтенном возрасте. Вечнозелёные деревья воспевались немецким писателем и государственным деятелем ещё в 1786 году и упоминались в его путешествии по итальянской земле. Возраст кипарисов в наши дни достиг 600 лет! 

В саду до ушей присутствующих слегка доносятся мелодичные звуки, словно голоса прекрасных нимф гесперид, чьи песни, согласно преданию, мог слышать лишь Атлас. Но стоит подойти ближе к зданию, примостившемуся к городской стене, как окунаешься в атмосферу танцевального зала, откуда слышен повторяющийся счёт " uno, due, tre, quattro".

В бархатной зелени сада я безуспешно искала золотые плоды, дабы прикоснуться и обрести вечную молодость и бессмертие. Увы, яблоки не встретились на моём пути, зато цитрусовым раздолье здесь.

А по соседству - фонтан с плавающими в нём черепахами, конкурирующими за место на установленном для освещения фонаре.

В саду Джусти - масса интересных мест. Одно из них - лабиринт, сконструированный итальянским инженером и архитектором Луиджи Трецца в 1786 году. Заблудиться в нём можно с лёгкостью и в наши дни. Проверила лично! Пара шагов в сторону и найти выход из зарослей низкорослых кустарников довольно сложно.

Эпоха Ренессанса благотворно отразилась на оформлении ландшафтного дизайна. Декоративные посадочные гряды украшали французские усадьбы и получили широкое распространение в разных странах, став образцом европейской классики. Благодаря создателю стиля французского партера Андре Ленотру, мы и по сей день любуемся превосходством архитектурной мысли сада Джусти. Стилизованные под французский парк коротко подстриженные растения окружают статуи мифологических фигур веронского архитектора Лоренцо Муттони, среди которых Диана, Венера, Аталанта, Аполлон и Адонис.

Часть сада окружена городской стеной, датированной двенадцатым столетием, временем, когда Верона существовала свободной коммуной. Построенная на вершине более ранней стены, приписываемой королю вестготов Теодориху, в наши дни стена имеет три ниши, вырезанные для размещения скульптур Бахуса, Цереры и Венеры. Цитрусовые, которые отмечались как мифические плоды сада Гесперид, стали важным источником дохода для провинции Венето и продавались в дальние страны, в том числе и в Россию.

Скалистая пропасть сада производит впечатление на посетителей и в наши дни.

Извилистая лестница ведёт в верхний сад, примыкающий к городским стенам XIV века. В верхнем саду представлена работа мастера Бартоломео Ридольфи, чья гротескная маска предназначалась для наведения ужаса среди гостей и посетителей парка, ведь пламя и дым сочились изо рта. 

 P.S. Ряд скульптур, о которых идёт речь в статье, не присутствуют на фотографиях. Возникли некоторые технические сложности из-за яркого предзакатного солнечного света и пёстрой зелени.

Отмечу, что вход на территорию платный. По данным на сентябрь 2018 года плата за вход составляет 7€.


Дата посещения: 18 сентября 2018г.

Архитектурный ансамбль в селе Арпачёво - ещё одно творение "Русского Леонардо".

ℋаступила самая настоящая золотая осень. Деревья облачились в яркие наряды. Их листья, словно золотые монеты, слегка шелестят на ветру. Солнце продолжает щедро дарить тепло, а на чистом и голубом небе не видно ни облака. Рабочая неделя подошла к концу, уступая место выходным. Впереди нас ждала субботняя велопрогулка. Мы долго спорили насчёт выбранного маршрута, в итоге компромисс был достигнут.  Наш путь пролегал через село Арпачёво (Ропачёво), что располагается в 2 км от Никольское-Черенчицы, о котором я писала ранее. 

Немного грунтовой дороги и уже виднеется вдалеке интересный памятник архитектуры Н.А.Львова. Будучи дворянским недорослем Н.А.Львов обладал широким кругом увлечений, начиная с музыки и стихотворства и заканчивая лепным художеством и зодчеством. Его долгая поездка по Франции, Германии, Испании и Италии отразилась на его дальнейших работах. "Русский Леонардо", "Отец русской усадьбы", - так величали его современники за живость творческой души этого человека.

Заграничные путешествия стали для Н.А. Львова университетом, когда будущий архитектор, согласно словам биографа, "везде всё видел, замечал, записывал, рисовал и где только мог и имел время, везде собирал изящность, рассыпанную в наружных предметах".

Село же Арпачёво известно уникальными архитектурными сооружениями, построенными по проекту Н.А. Львова. Среди них Казанская церковь и колокольня в виде маяка.

Так выглядит колокольня в селе Арпачёво. Постройка находится в заброшенном состоянии и слегка наклонена. Чем не Пизанская башня?

Оригинальный архитектурный облик в виде отдельно стоящей колонны требует капитального ремонта. Основанием её служит пьедестал кубической формы, увенчанный со всех сторон треугольными фронтонами, что хорошо видно на фото выше. Стены колонны рустованы и по углам поддерживаются полукружиями контрфорсов. 

Вход организован арочным проемом, подъём на верхний ярус осуществляется по спиральной деревянной лестнице.

С колокольни открываются живописные виды. У дороги на фото ниже видны два небольших силуэта: я и житель посёлка, который долго удивлялся смелости велотуристов. Ведь лестница давно не ремонтировалась.

Берёзы нарядились в карнавальные костюмы. Рядом пристроился пруд, чьи воды искрятся в лучах осеннего солнца.

Согласно многочисленным источникам, ещё в 1792 году на этом месте стояла деревянная церковь, которая впоследствии была разобрана для обжига кирпича. Вместо неё построили однопрестольный кирпичный храм с отдельно стоящей столпообразной колокольней, что в наши дни и наблюдают посетители. Данная церковь представляет собой уменьшенную копию Борисоглебского собора в монастыре Торжка. В 1930-х церковь закрыли и разорили, внутренние росписи рубежа XVIII-XIX вв. частично сохранились. По ряду данных местный житель Г.Ф. Шапошников произвёл наружную реставрацию основного храма.   

Вид на Казанскую церковь.

Вот он, символ палладианства в селе Арпачёво.

 Отмечу, что колокольня-маяк в селе Арпачёво не единственное подобное сооружение в России. Небольшое село Поречье-Рыбное, некогда известное как место княжеской охоты, несёт в себе историческую ценность благодаря полуразрушенному ансамблю церкви Петра и Павла наряду с 94-метровой колокольней XVIII века. Согласно ряду данных, строил её крестьянин, зодчий-самоучка А. Козлов, легко усвоивший все тонкости архитектуры и снабдивший строение часами-циферблатом. Так, самородок своего времени внёс вклад в историю Ростовского края и украсил побережье озера Неро зодческим искусством.

Фотография взята с сайта Соборы.ру
                                                                                         

В селе Ивановка Липецкой области сохранилась другая "курьёзнейшая колокольня в виде маяка", представляющая собой нетрадиционный проект церковной звонницы, над которым трудился Томмазо Адамини. Хотя старожилы иного мнения и приписывают авторство крупному военнослужащему из семейства Лодыгиных, который по возвращении из очередной Крымской кампании привёз с собой пленную татарку необычной красоты и сделал наложницей. Тоска её по родному краю сподвигла владельца возвести высокую башню в виде мусульманского минарета, куда она ежедневно поднималась для любования местными красотами.

Путешествие было не столь продолжительным, как может показаться стороннему наблюдателю. Однако осень накладывает свой отпечаток на продолжительность светового дня. Домой возвращались по темноте. Зато закат впечатляющий, словно некий художник небрежно вылил розовую краску, и она растеклась, растворилась в небесной лазури.

Дата поездки: 13 сентября 2018г.  

Исторические места в окрестностях Торжка: Пятница-Плот. Поворот не туда 1: Брод ☛

ℬот и наступила осень, пришла пора листопадов. Природа затаилась, готовясь к продолжительному зимнему сну. Пожухлая листва, смолкнувший гомон птиц - всюду ощущается приближение первых холодов. Этот год порадовал нас погожими летними днями, да и начало осени не разочаровало, продолжая забавлять нас яркими лучами солнца. В один из таких тёплых осенних дней меня посетила мысль отправиться на велопрогулку в небольшое село Пятница-Плот, что расположено в 15 км от г. Торжка. Городской асфальт не долго радовал своим наличием, и началась уже знакомая по прошлым поездкам грунтовая дорога, именуемая в народе "стиральной доской". По её обочинам - смешанный лес, где снуют зайцы и ежи, кружат хищные птицы, время от времени пересекая дорогу, тем самым подвергая опасности свою жизнь. 

Любуясь природной красотой, невольно вспоминаешь известные есенинские строфы. Правда вместо хвои, словно невесты на выданье, виднеются берёзы. Их стволы в белоснежном одеянии тянутся ввысь, устремляясь ближе к солнцу.   

₮опи да болота,
Синий плат небес.
Лиственной позолотой
Взвенивает лес.  

А мы тем временем приближаемся к селу с необычным и благозвучным названием. Вот уже стоит, возвышаясь над округой, указатель Пятница-Плот. Согласно преданию, сюда на плоту по реке Осуга самостоятельно приплыла икона Божией Матери Смоленской. Явление оказалось столь удивительным, что местные жители запомнили и сам день этого события, которое случилось накануне субботы. Так и нарекли место Пятницей на Плоту или Пятница-Плот. 

К этому берегу причалил плот с иконой, согласно поверью.

Здесь, на берегу Осуги, построили храм Смоленской Богоматери взамен обветшалого деревянного здания 1761 года постройки. Церковь тех времён представляла из себя объёмную храмовую композицию в стиле барокко, на что указывают раскреповки и рустованные колонны, хорошо заметные при близком рассмотрении. Однако, на мой взгляд, не наблюдается того пространственного размаха, слитности и текучести сложных криволинейных форм, так свойственным архитектуре итальянского барокко.

В наши дни церковь находится в обветшалом состоянии, окружённая травянистыми зарослями.

Храм представляет собой четверик, несущий массивный световой восьмерик, завершенный куполообразной кровлей и луковичной главой. К четверику примыкают алтарная апсида, трапезная и ярусная колокольня. Боковые фасады украшены портиком и треугольным фронтоном, что видно на фото ниже. 

Исследуя основные принципы храмовой росписи, легко заметить, что все изображения располагаются в чётком соответствии с иерархией. Важнейшие, наиболее сакрально значимые церковные зоны размещаются вверху - купол и свод алтаря. Они символизируют духовное небо.

 Детали восточной стены алтарной апсиды, где обозначена молитва иже пресвятого твоего духа в третий час.

В конце XIX века в храме выполнена масляная роспись интерьера, частично сохранившаяся и до наших дней. Местами видны следы пожара 1805 года из-под осыпающейся живописи, хотя это не мешает рассмотреть хорошо сохранившийся фрагмент и наглядное изображение притчи "Возвращение блудного сына".

Присматриваясь к работам неизвестного мне мастера, я обратила внимание на надпись, так похожую на отрывок из Службы святым царственным страстотерпцам. К ним относят, исходя из книжных источников, последнюю царскую семью рода Романовых и, прежде всего, самого императора Николая II, о канонизации которого известно многим. Это уже события бурного ХХ века, странно видеть "память" о них в храме, стены и роспись которого относятся к XIX веку. Мда, явная нестыковка. Очевидно, неточная расшифровка мною надписи.

На церковном кладбище стоит памятник в виде обелиска из чёрного гранита. При близком рассмотрении легко обнаружить надпись, свидетельствующую о захоронении Н.В. Маиевского, генерала от артиллерии и одного из основоположников внешней баллистики. При детальном изучении несложно прочитать текст следующего содержания с использованием букв "ять", "и" старо-русской орфографии:

Членъ Русскаго и Гейдельбергскаго 

астрономическихъ обществъ. 

Опредѣленiе долготы и широты

           мѣста Первина.

О барометрической компенсацiи 

           ртутнаго маятника.

Микрометрическiя измѣренiя 

           двойныхъ звѣздъ.  

Надгробная плита.

Научные труды Н.В. Маиевского широко известны. В своих работах он впервые применил аппарат теории вероятностей к исследованию эффективности стрельбы артиллерии и создал экспериментальное орудие для стрельбы дисковыми снарядами. Его успех по созданию нарезных орудий был оценен современниками.

Ограда в виде снарядов здесь, очевидно, не случайна.

Рядом с Н.В. Маиевским похоронены его родной брат и жена, памятник которой достаточно необычен.

А.П. Мандрыка писал:

Материалы, освещающие личную жизнь Н.В. Маиевского, весьма скудны. Удалось установить, что он был женат на дочери действительного статского советника А. Ушакова Варваре Александровне (род. в 1836). 10 февраля 1871 года, вскоре после рождения сына Владимира, Николай Владимирович овдовел. 
Он имел большую привязанность к дому в Первине, где он родился и куда на протяжении всей своей жизни приезжал на летние месяцы. Здесь он занимался садоводством, рыбной ловлей, а с середины 1870-х годов с увлечением работал в своей маленькой астрономической обсерватории.

Бегло рассмотрев и изучив сохранившиеся памятники старины и "зарисовки" местной истории, можно отправляться в дальнейший путь.

Раньше на Осуге, согласно путеводителю О.Д. Балдина "От Валдая до Старицы", стояли водяные мельницы, славившиеся мелким размолом зерна. Эта мука ценилась в Санкт-Петербурге значительно выше, нежели с других мельниц.

Река, струясь среди полей, пленяет прелестью своих неожиданных поворотов. Её быстрые воды кажутся особенно тёмными и блестящими из-за зарослей прибрежного кустарника.

Да, навигатор завёл явно не туда. Прямо поедешь - в лесу затеряешься, направо - история аналогичная, налево поедешь - с водами быстрой реки встретишься. Поворачивать назад, вновь преодолевая колдобины и вырытые ямы полей? 

А может вброд? Почти единогласное решение. Можно снимать новый фильм ужасов "Поворот не туда: Брод". К слову, одна из переправ на реке до сих пор сохранила старинное название - "Татарский брод". Семьсот лет тому назад в восьмидесяти километрах от города Торжка, в среднем течении Осуги, произошла кровавая битва между новгородцами и татарами, которая навсегда заставила монголов отказаться от захвата Новгорода. Да и многие курганы, разбросанные по берегам реки, некоторые до сих пор считают татарскими могилами. Правда, точное расположение этой переправы мне неизвестно.

У берега глубина оказалась не такой уж и маленькой. Вода чистая и прозрачная, даже пескарики видны. На фото сливаются с рельефом дна, эти небольшие рыбёшки хорошо маскируются.

Дадим собственное название нашей небольшой, но не менее интересной переправе: "Маиевская". Ведь невдалеке через Осугу в Никольское построен мост, сохранивший имя крупного учёного-артиллериста, что жил рядом, в усадьбе Первино. 

Рядом с мостом, по правую его сторону, если ехать по дороге Торжок-Яконово, растёт смешанный лес. В летнее время он радует посетителей своими богатствами: грибами и ягодами.

Дата поездки: 8 сентября 2018г.

По Тверской области на велосипеде. Итальянский колорит в Васильевой горе - ещё одно творение Н.А. Львова.

Ťепло августовского солнца и преддверие наступающей осени мотивировали меня вскочить в последний вагон уходящего лета и отправиться в велопутешествие по Тверской области. Я уже неоднократно рассказывала на страницах своего блога о подобных поездках, о местной истории и достопримечательностях. В этот раз мой путь пролегал по новому маршруту протяжённостью в 60 км до усадьбы Знаменское-Раёк, что представляет собой дворцово-парковый комплекс, некогда принадлежавший генерал-аншефу Ф.И. Глебову. Архитектурный ансамбль находится в запустении, хотя по-прежнему к нему стремятся влюблённые пары в свадебных лимузинах и обычные любители старины. Место в кругу новоторов известное, но мало кто знает, что всего лишь в 2 км от усадьбы в деревне Васильева гора в чистом поле располагается часовня-ротонда Даниила Столпника. Именно о ней и пойдёт речь в этой статье.

По дороге к Васильевой горе - поле, засеянное кукурузой.

После местечка Знаменское-Раёк асфальт заканчивается. Совсем немного грунтовой дороги, плавный подъём в горку и с левой стороны уже виднеется  уединённо стоящая в поле ротонда, что представляет собой памятник львовского классицизма. Обнесённое по кругу колоннадой, строение видится античным храмом. Данная постройка и есть не что иное, как часовня Даниила Столпника - достойный образец "палладианства", корни которого уходят к работам итальянского зодчего эпохи Высокого Возрождения. Согласно ряду источников, Н.А. Львов тщательно изучал творческий путь Андреа Палладио. Однако иные климатические условия, другой жизненный уклад в сочетании с фантазией мастера позволили создать свою неповторимую композицию, что некогда украшала деревню Васильева Гора. В настоящее время архитектурный комплекс находится в полуразрушенном состоянии. Входная дверь заперта на ключ. В решетчатых окнах присутствуют отверстия, благодаря которым удалось сделать несколько снимков.

Скорее всего Н.А. Львов, создавая часовню, полагался на опыт своего итальянского учителя и  перенёс на неё черты, свойственные архитектурному стилю Виллы Ротонда (La Rotonda). Зданию присуща идеальная симметрия, основанная на тщательно просчитанных математических пропорциях. Интересна архитектурно-стилевая обработка. Способ оформления капители, что выполняется в виде двух противоположно расположенных волют, указывает на принадлежность к ионическому ордеру.

Вот он, спиралевидный завиток с "глазком" в центре. Не храм Артемиды Эфесской, конечно, но кто по фото догадается?

По данным многочисленных источников, Винченцо Скамоцци отвечал за отделку и дальнейшее строительство виллы после смерти Палладио. Идея создания купола-ротонды наподобие римского Пантеона принадлежит этому талантливому ученику и архитектору итальянского ренессанса. Из круглого отверстия сверху купола, по изначальному замыслу создателей, солнечный свет проникает внутрь помещения, стены которого покрыты искусными фресками-обманками. Оптическая иллюзия того, что изображённый объект - в трёхмерном пространстве, хотя в действительности он расположен в двухмерном.

Часовня в Васильевой горе, на первый взгляд, создана по образу и подобию. Из-за ограниченного поля видимости заснять внутренний облик помещения было достаточно сложно. Как видим, Н.А. Львов отступил от ряда канонов по созданию ротонды. Отверстие в верхней части купола отсутствует, а свет проливается внутрь здания из окон с полукруглыми арками. Потолочная поверхность украшена концентрическими окружностями разных цветов, от общего центра которых отходят чуть видимые лучи. Очевидная интерпретация солнца, в сторону которого направлены взгляды херувимов на ниже расположенных фресках. 

Купол ротонды увенчан золоченым ангелом, чьи блики так красиво смотрятся в лучах солнца.

Многие из фресок достаточно хорошо сохранились, не потеряли яркости красок. Для ознакомления с фресковой росписью я постаралась выбрать наиболее удачное из всех фото. Если присмотреться, то в грозном старце, разъезжающим в огненной колеснице по небесам, угадывается пророк Илья. Он всегда внушал почтение верующих, граничащее со страхом.

Росписи на стенах упрощённо повторяют зарубежные фрески, даже латинские надписи. Аллегории наук и добродетели. "Cognitio" (лат. познание) читается на фото ниже. "Causarum" (лат. причина). Работы достаточно просты и наивны в своём исполнении, но явно сделаны под руководством мастера.

Известно, что Н.А. Львов в своём творчестве стремился следовать законам и принципам античного наследия, работам итальянского зодчего. Однако точного воспроизведения и копирования не происходило, каждая работа русского архитектора уникальна.

Упс... а это уже я исследую руины усадьбы Ф.И. Глебова. 

Дата путешествия: 25 августа 2018 г.